매출 감소와 글로벌 일자리 감축 : 버버리가 침착하고 계속할 것인가?

매출 감소와 글로벌 일자리 감축 : 버버리가 침착하고 계속할 것인가?

Burberry CEO 인 Marco Gobbetti는 전염병이 장기적인 성장 계획을 지연 시켰지만 영국 패션 강국은 고객과 직접 소통하고 지속 가능성에 집중하는 궤도를 계속할 것이라고 말했습니다.

2017 년 말에 Burberry 의 새 최고 경영자 인 Marco Gobbetti는 영국의 트렌치 코트 납품 업체 인 “ 확실한 럭셔리” 를 강화하기위한 광범위한 계획을 설명했습니다. 이 계획은 크리에이티브 디렉터 인 Riccardo Tisci 와 함께 개발 하여 브랜딩, 제품의 양과 속도를 높이고 가죽 제품의 심각한 경쟁자로 만들려고합니다.

그러나 Gobbetti가 올해 초에 알게 되었 듯이 가장 잘 짜여진 5 년 처리 계획조차도 종종 잘못됩니다.

올해는 변곡점이 될 예정이었다. 2 년 동안 리 브랜딩과 신제품에 투자하여 높은 한 자릿수 매출 성장과 더 높은 수익을 얻을 수있는 순간.

대신, 버버리 주가는 1 월 초 이래로 COVID-19 대유행으로 인해 판매가 급격히 감소하고 매장 절반 이상이 일시적으로 폐쇄되면서 40 % 하락했습니다. 7 월에 Burberry는 영국의 150 개의 본사 일자리를 포함하여 전 세계적으로 최대 500 명의 직원, 즉 직원의 약 5 %를 해고 할 것을 제안했다고 발표했습니다.

LVMH 소유의 셀린과 지방시의 전 최고 경영자 인 고 베티는 이탈리아에있는 자신의 집에서 화상 회의를 통해 드물게 인터뷰에서“우리 계획은 바뀌지 않았습니다. 그러나 그는“확실히 지연되었다”고 인정했다.

흰색 옥스포드 셔츠를 입고 퍼티 색상의 벽에 앉아있는 고 베티는 2018 년 집에 합류 한 티시가 떠날 것이라는 소문도 부인했다. "사실이 아닙니다."그가 말했다.

Gobbetti는 Burberry와 전체 부문이이 위기에서 언제 나타날지 모른다고 말했습니다. 그것은 주로 그의 통제를 벗어난 요인들에 달려 있습니다 : 정부의 제 2 바이러스 파동 관리부터 백신 개발 속도, 세계 경제 자극의 효과에 이르기까지.

필수적인 것은 "가능한 한 고객과 연결되는"상태를 유지하는 것입니다. 이를 위해 회사는 중국에서 네 번째로 인구가 많은 도시인 선전에서 미래 지향적 인 새로운 소매 개념을 공개했습니다. WeChat 소유주 인 Tencent와의 공동 파트너십으로 "럭셔리 최초의 소셜 소매점"으로 청구되며 원래 리젠트 스트리트에있는 버버리의 런던 플래그십 스토어에 설치된 일부 인터랙티브 요소를 기반으로합니다.

상점은 게임에서 영감을 얻었습니다. 방문자는 WeChat 미니 프로그램 (Burberry가 "맞춤형 디지털 동반자", 본질적으로 앱 내 앱)에서 프로필을 다운로드하고 생성 할 수 있으며,이를 통해 "사회적 통화"를 수집하여 동물 캐릭터를 발전시키고 경험을 잠금 해제 할 수 있습니다. 상점에서. 소셜 통화는 제품 태그의 QR 코드를 스캔하여 추가 항목 정보를 가져 오거나 사용자가 앱의 새로운 콘텐츠와 상점의 숨겨진 메뉴 항목을 "잠금 해제"할 수 있도록 브랜드에 "좋아요"를 부여한 경우에도 지급됩니다. 사내 카페.

매장에는 방문자의 체형을 반영하고 움직임에 반응하는 인터랙티브 스크린 인 Burberry가 설명하는 "살아있는 조각품"을 포함하여 앱이 필요하지 않은 인터랙티브 요소도 내장되어 있습니다. 도달 범위를 넓히기 위해 미니 프로그램에는 사용자가 매장에 발을 들여 놓지 않고도 완료 할 수있는 콘텐츠와 과제도 포함되어 있습니다. 이러한 디지털 구성 요소는 더 전통적인 가치를 강조하는 경향이있는 고급 소매 환경에서는 드뭅니다.

사용자가 WeChat에서 이러한 경험을 공유하여 브랜드에 대한 소셜 미디어 인상과 귀중한 데이터를 생성하고 Burberry를 매출의 약 40 %를 차지하고 지출이 더 많이 입증 된 중국 쇼핑객 사이에서 혁신 가로 포지셔닝하기를 바랍니다. COVID-19 위기 동안 회복력이 있습니다. Gobbetti는 또한 Burberry가 영감의 지점 (WeChat)과 판매 지점 (매장) 사이의 "루프를 닫는" "진정한 옴니 채널"이 될 수 있도록 할 것이라고 말했습니다. 성공하면 Burberry는 중국의 다른 매장에 요소를 출시 할 것입니다.

“소셜 미디어는 우리 업계에서 큰 혁명이었습니다. “수년 동안 우리는 소비자와 직접 소통하지 못했습니다. 우리는 [매장 및 언론] 콘텐츠를 제공하고 고객에게 전달했습니다. 이제 일대일입니다.

"디자이너가 단절되면 실제로 성공할 수 있다고 생각하지 않습니다."라고 그는 덧붙였습니다. Gobbetti에 단 하나의 소셜 미디어 계정이 없었던 Celine의 전 최고 경영자의 흥미로운 관찰입니다.

Tencent 파트너십은 또한 현지화에 대한 Burberry의 최근 초점과 일치합니다. Gobbetti는 Kering 소유의 라이벌 인 Gucci에서 취한 조치를 반영하면서 제품 및 마케팅에 대한 "모든 것에 적합한"접근 방식 대신 "우리가 더 많은 지역에서 아이디어를 창출 할 수 있도록 능력과 인력을 주입하기 시작했습니다"라고 말했습니다. 그는“현지 고객에게 문화적으로 더 가까워 져야합니다.”라고 말했습니다. – 고급 고객이 여행을 덜하고 집에서 쇼핑을 더 많이하는 현재 가속화 된 코로나 19 이전 추세입니다.

Gobbetti는 위기가 장기적으로 럭셔리에 좋을 것이라고 믿으며 한때 여러 가격대와 보급 라인에 퍼져 있던 브랜드 인 Burberry를 더 고급스러운 시장으로 가져 오려는 그의 사명을 재확인합니다. Tisci는 테일러링과 럭셔리 스포츠웨어의 솜씨 좋은 혼합을 통해 노년층과 젊은 고객의 취향을 충족 시켰으며, 캡슐 컬렉션과 가방에 Peter Saville이 디자인 한 다채롭고 화려한 TB 모노그램 (버버리 창립자 Thomas Burberry의 이니셜)을 뿌렸습니다.